跨越法國百年時尚圈：香港故宮亞洲首展18-20世紀歐洲名流服飾與珠寶珍藏

香港故宮文化博物館推出的「法國百年時尚：巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特展。回顧過去，法國時尚的歷史可追溯自巴黎郊外的凡爾賽宮。而場內近400件華麗精美的法國服裝、珠寶與配飾，借展自巴黎裝飾藝術博物館，在亞洲首度全面展出法國歷史服飾收藏，亦是近年亞洲規模最大的同類展覽，讓人近距離一窺法國上流社會的時尚美學。

「巴黎」是一座充斥「時尚」的城市，它的藝術與時尚歷史悠久，在時尚界有著無法撼動的地位。時髦的法國人，引領歐洲穿衣品味幾個世紀，影響力至今觸及全世界。

本次於香港故宮文化博物館（簡稱香港故宮）推出的「法國百年時尚：巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特展，由來自巴黎裝飾藝術博物館的時裝及紡織品部研究員 Denis Bruna、中世紀及文藝復興珠寶研究員 Mathieu Rousset-Perrier 負責主導，並與香港故宮文化博物館策展人、副研究員楊悅庭（Ingrid Yeung）博士攜手合作策劃展覽概念和內容。

回顧過去，法國時尚的歷史可追溯自巴黎郊外的凡爾賽宮（Versailles），在法王路易十四（1643-1715）統治期間，法國宮廷在藝術和時尚上投入了大量資金。宮廷中眾多廷臣及仕女們華麗的服裝與珠寶配飾，極盡奢華地裝扮自己的外表，水晶燈下舞會狂歡、暢飲香檳，貴族們彷彿沒有明天般地盡情享樂。本次展覽的故事，便從18世紀後期的「絢麗宮廷」揭開序幕，耳邊傳來18世紀輕快的協奏樂曲，彷彿掉入凡爾賽宮廷的時空縫隙之中。

而19世紀的法國時尚圈幾乎每隔10至20年就會迎來一波時尚變革。隨著物換星移，展覽結束於19-20世紀之交的「美好生活」，新興科技如飛機、無線電等發展，加快了社會節奏，因應新生活的簡便服飾誕生，再度吹起新世代的時尚風潮。此外，展覽在各區皆選用了不同的電影片段無聲播放，希望透過劇中人物的穿著，讓觀眾了解展櫃中服飾穿戴的場合及文化意義。同時，大家也必須意識到，現場所有的禮服時裝，皆為真人訂製擁有，因此每一套服裝的人體模型都必須配合服飾的形狀打造。

彷彿進入大型洋娃娃的衣帽間

走進展場，一整牆的玩偶行裝，從內搭襯裙、各式裙裝到披肩、帽子、手套等精緻的小配件，無一不是富裕家庭女主人真實衣帽間的縮影。小巧服飾整齊地陳列在訂製櫃架上展示，巧妙點破本次展覽採用「紙娃娃／洋娃娃」形式作為策展及設計的理念。

箱子裝着可供玩偶替換的服飾，是1860年代流行及優雅時裝的寫照，既有罩衫、緊身胸衣、長褲、襯裙、長裙、鞋襪和帽子，又有披肩、手帕、手套和其他物品。（攝影／朱佑霖）

策展人表示：「我們整個概念來源自『紙娃娃』，我們將人體模型放在中間，並將所有衣服與配件放在模型周圍。」（註1）夢回法國時尚歷史之餘，讓觀眾能輕鬆了解不同服飾、配件的穿戴方式及意義，展現不同服飾如何塑造一個人的體態及身份地位。而場內近400件華麗精美的法國服裝、珠寶與配飾，借展自巴黎裝飾藝術博物館，在亞洲首度全面展出法國歷史服飾收藏，亦是近年亞洲規模最大的同類展覽，讓人近距離一窺法國上流社會的時尚美學。

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宮廷貴族時尚：刺繡與粉紅色品味

18世紀，法國宮廷瀰漫的享樂主義，取代了過去莊嚴宏偉的古典主義風格。在宮廷品味的主導下，整個歐洲上流社會對精美服裝的需求日增，促使紡織業，包括里昂的絲綢織造蓬勃發展。當時「法國製造」的服飾被公認為最時尚、品質最上乘的發源地。宮廷中男女穿戴的服飾，不僅展現各自的等級和地位，也是一項重要的禮儀。當時的宮廷禮服流行裝飾著大量精心設計的刺繡裝飾，打扮入時的貴族，不分性別都穿上粉紅色服飾。

男士在參加國王起床及就寢儀式、接見大使儀式、盛大舞會、王室成員的洗禮和婚禮等場合都需要穿上「法式男士禮服」，同時還必須佩劍。女性則常見柔和淺淡的粉彩色調，大量運用蕾絲、緞帶、花朵、推摺等裝飾，呈現甜美輕快、精巧華麗的氣質。宮廷女士常用髮飾束起頭髮並以鮮花點綴，扎起頭髮也便於展示垂吊式耳環及項圈。此時期女性的宮廷服飾，多見裙撑托起兩側突出膨大的臀部。本次展出的女性「宮廷禮服」，由同一塊的絢麗布料剪裁成外袍、半身裙和三角胸衣，邊飾以蕾絲和銀線刺繡的花邊裝飾，更顯隆重典雅。

18世紀法國宮廷男士在很多場合都會穿上「法式男士禮服」；王后和宮廷女士在隆重場合會穿上「宮廷禮服」。（攝影／朱佑霖）

展覽也著重強調「時尚」作為一種表達自我的重要方式，尤其當時女性不同於男性，只能通過服飾作為向外溝通的渠道。如同電影《瑪麗皇后》所演，掌管18世紀末巴黎后宮的法國王后瑪麗．安東妮（1755–1793），引領著宮廷各種服飾的時尚潮流，並以美貌和揮霍無度的拜金女形象深植人心。劇中透過青年的瑪麗換上法式禮服，表示放棄奧地利女大功的身分，承擔起法國路易十六太子妃的新角色。

左：勒布倫（Elisabeth Vigee Le Brun）《瑪麗．安托瓦內特王后與玫瑰》，1783，油彩畫布，130×87公分，巴黎凡爾賽宮藏。（Public Domain）。右：布雪（François Boucher），《龐巴度夫人肖像》（Madame de Pompadour），1756，油彩畫布，212×164公分，德國慕尼黑市舊繪畫陳列館藏。（Public Domain）

跨文化的時尚：進口布料與簡約直身裙

1789年法國大革命爆發，過於奢靡招致民怨的「赤字皇后」瑪麗．安東妮，最終沒能躲過走上斷頭台的命運。此時期的服飾風格趨向低調樸素，與之前富麗堂皇的宮廷服裝形成強烈對比。男性捨棄了假髮、高跟鞋，取而代之的是高禮帽、長筒靴和長褲的流行，此搭配也成為現代西服的原型。

19世紀初的男裝，以簡約優雅為特點，男性捨棄了假髮、高跟鞋，取而代之的是高禮帽、長筒靴和長褲的流行，此搭配也成為現代西服的原型。（攝影／朱佑霖）

簡約優雅的男裝，以深色厚實的布料製成禮服大衣，只在高領、領帶等細節處展露花巧心思。男性飾物也逐漸簡化成領飾別針、懷錶、寶石戒指等。然而，上流社會的自然簡樸之風，隨著1804年拿破崙．波拿巴（1769–1821）稱帝後，再次恢復了華麗的宮廷服裝――尤其是「法式三件套男禮服」，令處於困境的紡織業得以復甦。而19世紀的男裝變化，相較於女性時尚的快速更替，並不明顯。

改良自古希臘羅馬風格的新古典主義風格成為主流。高腰的連身長裙，塑造直身輪廓，並搭配長手套、平底鞋和從印度進口的披肩，成為19世紀早期極具代表性的女裝。（攝影／朱佑霖）

追求自然平實的思想，也影響女性著裝，改良自古希臘羅馬風格的新古典主義風格成為主流。高腰的連身長裙，塑造直身輪廓，並搭配長手套、平底鞋和從印度進口的披肩，成為19世紀早期極具代表性的女裝，受到拿破崙的皇后約瑟芬（1763‒1814）喜愛。此時女性的美感，追求簡單筆直的線條設計，珠寶配飾也以清麗優雅為主軸與簡潔的服裝相呼應。服飾作為突顯個人身份的意義，展現在《三股式項鍊》中，項鍊由三根鍊條和琺瑯飾板組成的，象徵着婚姻關係。當項鍊的主人生下孩子之後，也許會加上一條新的鍊條。

弗朗索瓦．傑哈（Baron François Gérard），《約瑟芬皇后畫像》，約1807-1808，楓丹白露宮藏。（Public Domain）三股式項鍊，法國，1809–1819，金、玻璃、琺瑯、雕刻，1901年。（©巴黎裝飾藝術博物館，攝影／尚．托朗斯）

再現奢華：浪漫泡泡袖及窒息S曲線

在1814年拿破崙首次退位後，路易十八（1755–1824）復辟登上王位。波旁復辟期間（1814–1830），浪漫主義成為主流，在19世紀上半葉風靡整個歐洲。富於誇飾的泡泡袖、緊身胸衣塑造的細腰，以及具有表現力的長裙，營造出時尚女性經典S型身形輪廓。內衣成為塑造女性身體輪廓的關鍵，鯨骨製的緊身胸衣把女性的身體束出小蠻腰，達到令人窒息的美感。當時女士多會隨身佩戴香料盒（vinaigrette），每當喘不過氣或快暈倒時，便嗅一嗅保持清醒。

泡泡袖內還隱藏著「袖撐」，製造膨脹效果，並選用各式大手鐲搭配。有趣的是，當時流行以至親的「頭髮」融入珠寶設計，以表情思或作為紀念，其中以頭髮編織的手鐲最為常見。

19世紀早期，左上為戒指香料盒、右上男士微型肖像手鍊由頭髮編織而成、下為腰帶。（攝影／朱佑霖）

到19世紀中葉為了襯托細腰，蓬裙也愈來愈大，而新穎的鳥籠狀金屬裙撐，大大減輕了裙子的重量，一改昔日繁重不適的多層襯裙，推波裙撐熱潮由法國延伸至整個歐洲。

左：裙撐，或為法國，約1860年，棉、金屬，由法國服裝藝術聯盟存入。（©巴黎裝飾藝術博物館，攝影／尚．托朗斯）右：緊身胸衣，或為法國，1865，棉、鯨骨，法國服裝藝術聯盟存入。（©巴黎裝飾藝術博物館，攝影／尚．托朗斯）

造型以外，西方服飾的色彩開始被賦予意義，成為約定成俗的時尚。像是1813年左右，法國出現全套白色的婚紗禮服，包括頭紗、手套到鞋子，白色讓人聯想到聖潔的聖母瑪麗亞，象徵新娘貞潔無暇。喪服的顏色和飾品亦有嚴格規定，只可穿戴黑色飾物。寡婦通常會服喪兩年，哀悼期間的富裕女性，會訂購全新的各式黑色服裝與配飾，包括晚禮服、陽傘，與黑色珠寶。一般女性則會把平時的服裝染黑充當喪服，因此穿上新穎漆黑的喪服，不但是一種彰顯財富地位的方式，也是上流社會獨特的哀悼時尚。

百變時尚潮流：從鵝影到快步裙

「在巴黎，寧可沒有床，也不能沒有禮服。」
──法國作家莫泊桑《俊友》，1885年

19世紀晚期上流社會女性對時裝的巨大需求，使奢侈品市場日益蓬勃。按照禮儀，女士每天需數次更換服裝和配飾，以配合不同的社交活動。1870年代大型的籠子裙撐，由小巧的裙襯取代。裙襯掛在腰部，突出的臀部配合長裙複雜的垂摺造型，側面看起來宛如天鵝優雅般的剪影。

1870年代大型的籠子裙撐，由小巧的裙襯取代。這個「小籠子」掛在腰部，擴大了下背部的體積，使穿戴者塑造輪廓如鵝的側面。（攝影／朱佑霖）

當時的時尚圈以查爾斯．弗雷德里克．沃斯（Charles Frederick Worth，1825–1895）所設計的禮服廣受歐洲皇室及歐美名流青睞，被譽為「高級訂製服裝之父」。他也是第一位推崇設計師品牌、使用模特兒，和開啟時裝表演的歷史名人。展櫃中華麗的橘色絲綢晚禮服，面料裝飾大量刺繡，後腰背近90度直角向外突出長長的拖尾裙襬為1880年代風靡一時的禮服款式，為女性觀賞歌劇或者出席大型舞會的服裝。天后莫文蔚在展覽錄製的粵語導賞中，也特別介紹此件晚禮服，是她最喜愛的展品之一。

19世紀下半葉，閃閃發光的花卉圖案裝飾經常佈滿整件上衣，使整個人煥發光彩。頸部佩戴長形項鍊或吊墜，配合深「V」形領口設計，更能突出修長的頸部線條。長裙，沃斯，法國，約1885年，絲綢、鯨骨，富蘭克林．戈登．德克斯特夫人捐贈。（左圖©巴黎裝飾藝術博物館，攝影／尚．托朗斯）（右圖，攝影／朱佑霖）

到了19世紀末，女性輪廓從「鵝形側影」轉向流行「沙漏形」，身形為纖腰配上寬肩翹臀。為成功打造寬肩，禮服上臂採「羊腿袖」或稱「氣球袖」的大寬袖設計，下半身長裙線條以簡單流暢為特色。細腰則靠沙漏式緊身上衣和新型束腰馬甲，用力雕塑曲線。

19世紀末，服裝設計再度改變女性的輪廓，由「鵝形側影」演變成「沙漏形」，稱作「羊腿袖」或「氣球袖」的泡泡袖再度流行，令上臂的輪廓變得寬大；腰部被緊身胸衣束緊。（攝影／朱佑霖）

約1900-1905年，左至右：襯衫、緊身胸衣、緊身胸衣外罩、胸衣。（攝影／朱佑霖）

進入「美好年代」的法國，伴隨科技創新世界出現了前所未有的變化。來自歐洲及世界各地的藝文創作者匯聚在法國，各種創意層出不窮。例如，1900年巴黎世界博覽會上綺麗的日本和服，一時風靡全歐洲，日本元素也被融入女裝設計中，出現腰帶、翻領、和風外袍等。

20世紀初日本和服風靡全歐洲，日本元素也被融入女裝設計中，出現腰帶、翻領、和風外袍等。左：和服，約1910-1919。右：長裙，約1910。（攝影／朱佑霖）

為了迎合摩登女性的生活模式，女性套裝的設計日新月異，襯衫、裙子和夾克因便於現代的生活方式，成為新女性之選。原於1880年代末出於實用功能設計的「快步裙」，因裙子長度較短便於活動，在參與賽馬、野餐、晨間散步、火車旅行時穿著。原本登不上大雅之堂的服裝，卻在1908年被時尚雜誌，描述為「正裝套裝」，認可為新時代的優雅時裝。女性時尚，在此刻被重新定義。

除此之外，早年作為必需品的緊身胸衣，在1905年左右被胸圍取代。白日裡女士的打扮不宜過於隆重，佩戴一條簡約的珍珠長鍊或長金鍊，方能展現得體克制的品味。

根據20世紀初的禮儀手冊，女士的日間打扮不宜佩戴太多珠寶。最奢華的飾物是一串長長的珍珠或更簡約的金鍊，有時會稍微添上琺瑯細節；而懷錶通常是以吊墜或胸針形式佩戴。（攝影／朱佑霖）

但是，到了夜晚，時尚女性身著飄逸的絲綢連身裙，晚宴禮服再次傾向俐落的垂直剪裁，她們佩戴著隆重精緻的珠寶，其珠寶樣式多源於自然花卉、昆蟲、動物等啟發。女士連袂走在巴黎繁華的街道上，歡聲笑語不絕，熱鬧的歌劇院、音樂咖啡館，都能見到她們婀娜多姿的身影。而男士在白天會穿三件套禮服，背心、長外套、長褲，成為一眾男士衣櫃必備服裝，當夜幕低垂時則換上燕尾服。

20世紀，時尚女性身著飄逸的絲綢連身裙，晚宴禮服再次傾向俐落的垂直剪裁，她們佩戴著隆重精緻的珠寶。（攝影／朱佑霖）

約1905-1906年珠寶，左上《大黃蜂胸飾》、右上《兩隻公雞吊墜》、左下《蝙蝠戒指》、右下《山楂項圈》。（攝影／朱佑霖）

男士在白天會穿三件套禮服（左圖），背心、長外套、長褲，成為一眾男士衣櫃必備服裝，當夜幕低垂時則換上燕尾服（右圖）。（攝影／朱佑霖）

法國人百年的浪漫與奢華，人文與風情，毫無保留地濃縮在這一件件華麗的服飾與珠寶之中。法國上流社會對於美感與藝術的熾熱追求，透過服裝型錄般地展設方式，從服飾的色系、風格、材質等和諧呼應而表露無遺。這段歷史有如一場華麗的服飾盛宴，在時代的舞台上徐徐展開。交織著名利與時尚的狂歡，矜持與華貴交相輝映，引領觀眾置身其中，將那個時代再次重現於眼前。