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清宮時尚,花樣旗裝:瀋陽故宮藏清代后妃旗袍

清宮時尚,花樣旗裝:瀋陽故宮藏清代后妃旗袍

儘管清廷嚴禁旗人婦女纏足及效仿漢人寬衣大袖,但旗服卻依然受漢服影響悄然發生著變化。據清《草珠一串》記載:「雙袖闊來過一尺,非旗非漢是誰家」、「袍袖直如弓荷袋,可能恭敬放挖杭」。此時旗裝袍服多為圓領(無領),右衽,帶扣袢,兩腋部位收縮,下擺寬大,兩面或四面開衩,窄袖,袖端呈馬蹄狀。到了清中期,袍服除了圓領,又有了狹窄的立領,袍袖也較以前的寬大,下擺及地。女袍外加坎肩,並開始注重鑲滾和繡飾,常常在大襟或對襟的下端及左右腋下盤有如意形鑲滾。
文章摘錄自《典藏古美術》323期,劉松濤、劉曉晨〈清宮時尚,花樣旗裝:瀋陽故宮藏清代后妃旗袍〉。
5月24日,首屆中國旗袍文化節暨盛京1636第三屆瀋陽國際旗袍文化節盛大開幕。瀋陽故宮博物院同時舉辦了為期僅17天的「花樣旗裝─瀋陽故宮藏清宮后妃袍服展」(展至6月9日),精選26件清宮后妃便服向公眾展示。還記得若干年前紅極一時的電影《花樣年華》裡,飾演女主角的張曼玉穿著各種樣式的旗袍,舉手投足都散發著女性的知性美。電影裡的旗袍與清代流傳下來的旗袍有著很多不同,清宮后妃們穿用的旗袍展開後特別寬肥內斂,而電影裡的旗袍非常的合身奔放,旗袍歷經百年發展,是什麼原因讓它發生了如此改變呢?
〈大紅寧綢百蝶女夾氅〉:身長147公分,腰寬78公分,下擺122公分,袖長93公分,袖口45公分。氅衣,是清代內廷后妃穿在襯衣外面的一種日常服飾,也是后妃服飾中花紋最為華麗,做工最為繁縟,穿用最為頻繁的服飾之一。此件氅衣為典型清中晚期后妃常服樣式,圓領,平袖,大襟右衽,左、右腋下為如意雲頭紋樣並開襟連至下擺;領襟及左、右開襟採用石青地,上繡藍白色菊花、牡丹、葵花及蝙蝠圖案,領襟、開襟之外,鑲以淺黃綠色花牙,將藍白黑相配的紋樣烘托得更為雅觀;氅衣面料採用大紅寧綢,火熱吉祥,表面以淡雅的白藍兩色,彩繡出形態各異的大小花卉與葉片,並由其組成一只只精美獨立的蝴蝶,從設計到製作都形象逼真,令人拍案叫絕,可以說是以新的思維,將傳統題材做了一次大膽的創意;衣裡用藍色綢裡,使整個服裝變得穩重,為服飾增色。
一、旗袍從產生到發展
滿族人創建了中國最後一個皇朝──清朝。清太祖努爾哈赤在女真人「牛錄」基礎上先後建立了四旗及八旗制度,這種軍事、政治、經濟合一的社會組織形式,不僅在軍事上發揮重要作用,而且兼具行政和生產職能,滿人入關前後,都被稱為旗人,滿族人所穿著的袍服被稱為「旗袍」。
滿族的前身女真部族最初尚未建立完善的衣冠制度,儘管如此當時也已經上下有別了。部族領袖身分的努爾哈赤「身穿龍紋天蓋,上長至膝,下長至足,皆裁剪貂皮,以為緣飾,足納鹿皮兀剌靴」,平民「禦寒則布袍革履,作事則短,男子皮裘褐褲,婦人布裙長襦」。入關前袍服基本樣式為圓領,馬蹄袖,窄袖身,束腰,撚襟,上帶扣袢,下有開氣。當時男女袍服沒有差異。兩側開衩的長袍,便於騎跨馬上;箭袖為上寬下窄式,冬可禦寒,射箭時還可將袖口翻起。最初的服飾設計靈感源於生活,主要是為了適應漁獵生產生活方式。
清初,雖然統治者努爾哈赤對漢人下達了剃髮易滿服的強制令,不過對女子的規定相對寬鬆,可根據「十從十不從」的規定依然穿著漢服,所以在這種情況下,儘管清廷嚴禁旗人婦女纏足及效仿漢人寬衣大袖,但旗服卻依然受漢服影響悄然發生著變化。據清《草珠一串》記載:「雙袖闊來過一尺,非旗非漢是誰家」、「袍袖直如弓荷袋,可能恭敬放挖杭」。此時旗裝袍服多為圓領(無領),右衽,帶扣袢,兩腋部位收縮,下擺寬大,兩面或四面開衩,窄袖,袖端呈馬蹄狀。
到了清中期,袍服除了圓領,又有了狹窄的立領,袍袖也較以前的寬大,下擺及地。女袍外加坎肩,並開始注重鑲滾和繡飾,常常在大襟或對襟的下端及左右腋下盤有如意形鑲滾。特別是咸豐、同治年間流行在衣襟、袖口、下擺上多鑲多滾,道數多者達「十八鑲」。歷經甲午、庚子戰亂後,袍服又開始改遵舊制,開始盛興「短袍窄袖」、高領,更能展現女性身材曲線之美。清末,受西方生活方式的影響,服飾開始有崇西從簡之勢,儘管清末國勢漸衰,但仍沒有擋住旗裝發展的腳步,它是時尚的代言。
〈品月緞暗菊蝶單袍〉:身長135公分,腰寬75公分,下擺寬108公分,袖長65公分。后妃便服,圓領、大襟右,平袖。衣以品月色緞為面,飾以暗菊花紋。裡同面。附銅扣五枚。領、袖、大襟均鑲邊三道,分別為:兩道黑紗花邊及一道粉紅花蝶絛邊。鑲以絛邊的便服非常有時尚感。
二、清代服飾的等級制度
從努爾哈赤至順治帝的清前期,一直是冠服制度逐步完善的過程,也是皇權和等級制度的集權過程。發展至乾隆朝,冠服制度對服飾的材質、紋飾、品級都有著嚴格的規定。據《大清會典》、《皇朝禮器圖式》、《國朝宮史》、《宮中現行則例》等文獻記載,清代皇帝服飾可分為朝服、吉服、常服、行服、雨服、戎服及便服,皇后服飾分為朝服、吉服、常服和便服。王公大臣和各等命婦的服飾類型也有明文規定。只是身分等級不同,所著的服飾從衣料、顏色、紋樣、飾品、規格等方面都會發生變化。
〈藍綢彩繡菊花團壽紋鑲邊棉袍〉:全長133.8公分,腰寬74公分,下擺寬101.2公分,袖口寬25.1公分,袖長58.5公分。此袍為清代后妃便服,通常套穿於氅衣或坎肩之內,亦可單獨穿著。款式為圓領,大襟右衽,直身,平袖,袖長及肘,裾不開。這件襯衣以藍綢為面,彩繡黃、粉兩色菊花紋及平金團壽字。月白色素綢為裡,面、裡之間絮絲棉。袖口為藍緞地平金團壽紋邊。領和襟綴銅鎏金鏨花扣五枚。領、袖和大襟均各鑲四道邊作裝飾,分別是:元青長圓壽字織金緞邊、元青緞平金銀團壽字菊花邊、黑地花卉紋絛邊、黃地梅花紋絛邊。這種多道鑲邊的做法是晚清后妃便服的一種裝飾特點。菊花寓意長壽,用菊花裝飾便服成為宮廷的一種時尚。
朝服、吉服、常服用於祭祀、慶典、常朝等重大場合,由於是規定的服飾,所以一直沒有大的變化。而便服是清宮日常閒居時穿用的服裝,故在清中晚期有了較為明顯的變化。便服主要包括便袍、馬褂、氅衣、襯衣、坎肩、襖、斗篷、褲等。清中期以前,宮廷便服無論從形式、紋飾、色彩、質地,還是功能上基本繼承傳統、遵循舊制,從腰身、袖子,再到下擺都比較合身。清中期后妃的便服效仿漢族服飾寬衣博袖的舒適華麗之風,到道光朝達到頂峰。道光朝以後,宮廷出現了大量便袍、襯衣及氅衣等休閒服飾,這類服飾無須拘泥祖制,故發展空間比較大,並以其花色多樣、款式豐富、工藝繁複的優勢,深得后妃們的青睞。
〈紅緞平銀卍字地金團壽氅衣〉:身長145公分,袖長60公分,腰寬76公分,下擺寬117公分。為后妃所穿便服,圓領,大襟右衽,平闊袖雙層,袖長及肘,直身式袍。紅色緞面,滿繡平銀卍字及平金團壽字。內袖為白色地平金卍壽字緞邊。領、外袖、襟邊鑲飾繁複,邊飾從裡到外分飾有寶藍色萬字曲水織金緞邊、黑地藍色織金斜卍字絛邊。黃綢素裡。綴銅鎏金扁圓扣四枚、銅鎏金圓扣一枚。
達官貴族的服飾風尚緊跟宮廷的發展步伐。袍、氅衣和襯衣的穿著主要按年齡來劃分。女官衣主要有袍、褂、氅、襯。一般袍袖多用月白色;氅衣袖口多用花絛白色繡花卷袖,襯衣為舒袖。年齡較輕的新婦及青年婦女的氅衣多用大紅色;中年用藕合色;老年用深藍色。
清道光〈喜溢秋庭圖〉(局部)描繪身著便服的道光皇帝與后妃、子女在庭園中賞花嬉戲的情景。本圖所示之全皇貴妃身著清代袍服,袍身寬大,袖子寬肥,袖口為平直造型,並著月白色挽袖。圖/故宮博物院。
三、旗袍從宮廷走向民間
1911年爆發的辛亥革命澈底推翻了清朝的統治,廢除帝制後,剪辮髮、除陋習、易服飾。雖按照民國優先條例,末代皇帝溥儀仍可保留非統治皇帝的名義,退居紫禁城中的養心殿,小朝廷依然每三年挑選一次宮女,且必須穿戴旗裝服飾,嚴禁穿著漢服,不過改朝換代的打擊仍為旗人生活帶來毀滅性的巨大改變,社會上出現了「大半旗妝改漢裝,宮袍裁作短衣裳」的現象。此時滿人傳統袍服暫時性地退出了歷史舞臺。
婉容(照片中坐者)與來訪女賓攝於1920年代,轉引自《最後的皇朝—故宮珍藏世紀舊影》。
〈湖色羅繡平金萬福壽如意女單袍〉:身長111公分,袖長67公分,腰寬50公分,下擺寬74公分。袍為圓領,大襟右衽,平袖,直身式袍。湖色羅面,滿繡平金卍字及團壽紋,彩繡如意紋,間飾飄帶。湖色素羅裡,綴銅鎏金鏤空圓扣五枚。
旗裝經歷短暫的沉寂,1920年代以後,旗袍則先後出現在北京、天津的街頭,成為民間的寵兒,後來旗袍在大都市上海也開始閃亮登場,繼而迅速擴大到全國各個階層,逐漸成為婦女們日常喜愛穿著的時尚服裝。可以說,旗袍是在1920年代後,逐漸大膽吸收西式裁剪而製作,版型開始收腰,袍身變得合體,更能展現女性動人曲線,也更接近現代意義上的旗袍。
要說旗袍如何發展為現代造型,就要提到上海。19世紀上半葉上海開埠後,逐漸成為社會風氣開放、中西文化並存的大都市。這種快節奏的生活和多元包容的社會氛圍造就了早期的新女性。1926年,上海的流行雜誌《紫羅蘭》出版了一期「旗袍」特刊,刊登了一系列關於上海女性穿著旗袍的文章,其中〈我不反對旗袍〉一文中說:「上海婦女無論老的少的幼的,差不多十人中有七八人穿旗袍,秋風剛起,已有人穿夾旗袍。以美觀起見,不妨從夾穿起。進而為棉、為襯絨、為駝絨、為毛皮。少數時髦的婦女,甚至夏間也有紗羅製的單旗袍,那似乎不足為訓了。」可見,當時旗袍在上海之盛行,可以說是現代旗袍的發祥地。
〈藕荷緞藍蝶鑲邊女夾襖〉:身長140公分,腰寬54公分,下擺寬82公分,袖長110公分,袖口寬30公分。此衣為圓立領,大襟右衽,平袖,直身式袍。衣以藕荷色緞為面,彩繡蘭花、蝴蝶紋。領、襟、袖鑲有三道邊,分別為黑色素緞邊、黑色卍字地繡菊蝶緞邊、藍色竹梅緞邊。綴黑色盤扣七枚。藍色細布裡。此件襯衣展開後顯得比其他襯衣要瘦長,這是進入清末以後,在西洋服飾風格的影響下,傳統的服飾發生了變化,以展示女性身材為主,因此,袖子變窄、腰部束身,版型與現代旗袍更為接近一些。
在時代潮流的牽引下,旗袍不斷變化改良。1926年,旗袍下擺高度適中,袖口裁剪成倒大袖。1927年,婦女受社會風氣及歐美流行短裙的影響,服裝款式更趨於大膽創新,下擺線提高至膝下,袖口也開始變小。1928年,旗袍裝飾性的鑲滾越來越趨於簡潔,直到最終消失。
1929年4月16日,民國政府頒布了《服制條例》。條例規定女子禮服有兩種,一種是短褂、長裙,一種是旗袍。旗袍提倡用國產的棉、呢製作,被要求作為一種正裝在重要的慶典、節慶、禮儀性場合穿著。《服制條例》使旗袍的社會地位得以提升,造型有更多自由發展的空間,正因如此,旗袍才得以再次以傲人的姿態展示其高貴、獨特的美。
〈藕花緞暗萬福壽夾襖〉:身長132公分,腰寬72公分,下擺寬104公分,袖長62公分。此襖為圓領、大襟右,平闊袖三層,不開裾。衣為藕荷色緞面,所飾暗紋為:卍字、長壽紋、雲蝠紋。綴銅鎏金圓扣五枚。袖裡層為藍色地黃織金卍壽紋緞邊;袖中層為月白素緞邊;領、袖外層及大襟均為三道邊,分別為:藍色地黃織金卍壽紋緞邊及兩道黑紗絛邊。
劉松濤、劉曉晨( 1篇 )

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