回顧人類大歷史，寶石是奢侈品之源，超越日常生活需求的存在，天生具有的特殊光澤和質地，深深吸引人們的目光。史前祖先將貝殼、獸牙及玉石礦物打磨及穿繩，製作成飾品配戴。隨著挖掘和切磨技術的進步，鑽石、藍寶石、紅寶石、祖母綠等礦物透過工匠之手，鑲嵌於戒指和項鍊的金屬臺座上，散發著耀眼的光芒，成為皇族富人的榮耀標章。
寶石的生成仰賴高溫高壓的地球環境，除了漫長等待時間，更需要一些小幸運，才有機會出現豐富的礦產，每種寶石都是殘酷的限量供應。大自然造就的稀缺性，讓寶石成為市場彌久不衰的投資目標，至於價格高低的重要關鍵，除卻切磨工法的好壞，更取決於尺寸重量、顏色和淨度（註1），故逾千萬的寶石拍賣紀錄，絕大多數來自大克拉數的寶石，像是2017年蘇富比春季拍賣的59.60克拉鑽石「粉紅之星」，由於是數量稀罕的粉紅色彩鑽，再加上內部無瑕的淨度，讓它以7200萬美元（折合約新臺幣22億元）成交，創下歷史第一高價。
縱使珠寶的先天條件決定一切，「靈光（aura）」卻讓價值有了翻轉的機會──具有歷史意義和巧匠設計的古董珠寶，成為另一種收藏選擇。有別於現代珠寶品牌的經營方式，過往若想要擁有首飾，都需要請工匠特別製作。工匠會依照客戶的需求設計，有時是為了搭配華美的服裝及出席舞會，由於過去以燭光照明，工匠想讓胸針在晚宴中更加耀眼，便會加裝彈簧在鑲嵌寶石的部件上，當佩戴者一有動靜就會搖晃，讓寶石光芒更加靈動；有時則是一種心意的傳達，為了獲得英國女王伊莉莎白一世（1533－1603）青睞，宮廷貴族特別訂作珠寶配戴，珠寶正面是女王的金色側面浮雕，暗示她崇高的王權地位，背面則描繪船在風浪中依舊意志堅定地航行，藉此譬喻英國教會在她的領導下抵抗宗教動蕩。訂做這件珠寶的意義，佩戴者不僅是基於對外在王權的崇敬，而更著重在表述伊莉莎白美德和容貌，傳達出個人的景仰。這些精緻的手工和細膩巧思，讓古董珠寶與機械化時代來臨之後、大量生產的珠寶款式截然不同，一旦上手把玩，即能感受獨特的魅力。
一般而言，「古董」指百年歷史以上的物品，因此隨著時間的流變，可定義成古董珠寶的時間區段也不同。「古董的定義是會隨時改變的。」2020年，時任蘇富比歐洲區珠寶部主席暨珠寶專家馬謝蒂（Daniela Mascetti）表示，「我們現在視古董珠寶為1911年或以前的作品，但我在四十年前入行的時候，這些珠寶當然還不能被稱之為古董。古董珠寶沒有嚴格的定義標準，因為隨著時間不斷推移，越來越多珠寶會躋身古董的行列。」在珠寶史的發展當中，20世紀初設計的經典珠寶後勢看漲，即便部分未滿百年，但仍被視為古董珠寶的一環，英文更精準地以「vintage jewel」稱呼，vintage最早是用來描述特定年份收穫的葡萄所釀之酒，後來泛指20世紀前後、具有歷史價值和舊日情懷的時尚物品（註2）。正逢中產階級快速增加，成為奢侈品消費客群的主力之一，這些珠寶的設計緊貼當時的藝文浪潮，像是因應新藝術時期（約1890－1910）而生的珠寶款式。
勒內．拉利克吊墜項鍊：編寫詩意的自然
19世紀末，歐洲面臨工業革命帶來的社會文化衝擊，當所有產品都能用生產線大量複製，就失去了獨特性。藝術家企圖提出新的觀點，追求不同於古典的現代藝術語彙，並將自然界的動植物樣貌融入設計創新，改變了建築、雕塑、繪畫及工藝設計等領域，相互聯動成一項全球性的藝術運動。
新藝術珠寶將動植物放入裝飾中，代表人物法國設計師勒內．拉利克（René Lalique）運用Plique-à-jour的琺瑯工藝，以更詩意的形式模擬自然色彩。Plique-à-jour的法語意為「讓光透進來」，製作方式類似中國的掐絲琺瑯，將玻璃質填料放入有底的格框中。不過在燒製成形之後，會用酸洗掉底背，成品呈現一種類似彩色玻璃的效果。勒內．拉利克的美學可謂歷久彌新，2017年秋季佳士得日內瓦拍賣中的〈琺瑯、鑽石和珍珠吊墜項鍊〉更立下設計師個人紀錄的里程碑。此作有設計師「Lalique」簽名，推測是1899至1901年間的作品，項鍊墜子設計成四隻帶鑽石翅膀的金色黃蜂懸掛在山楂枝枒，特殊的琺瑯技藝打造出透亮精緻的葉子，下方懸吊巴洛克珍珠，增添造型的豐富度。估價為9萬至13萬瑞士法郎，最終成交在97萬2500瑞士法郎（折合約新臺幣3598萬元），逾低估價十倍。
除了沿襲過去珠寶行業設計師獨立接案為客戶製作的傳統，19世紀末至20世紀初開始有珠寶品牌成立，將在地市場擴大至全球，新藝術風格從法國向外發散，不過能與勒內．拉利克一樣掌握琺瑯工藝者少見，美國珠寶品牌馬庫斯（Marcus & Co）為其中之一，紐約大都會博物館收藏其製作的〈胸針〉，造型取自甜豌豆花和葉子的形態，以鑽石、海螺珍珠點綴其間，自然題材和工藝技術都令人聯想到法國設計師勒內．拉利克的創作。
梵克雅寶ZIP項鍊：「工業產品」的華麗轉身
第一次世界大戰之後，裝飾藝術（ART DECO）開始流行，將珠寶設計帶向更加現代簡約的風格。裝飾藝術（ART DECO）源自1925年法國舉辦的國際裝飾藝術與現代工業博覽會（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes），展示最新的工業設計趨勢。博覽會展出七個月，深深影響了建築、室內設計、珠寶等多個領域，這也是裝飾藝術風格的開端。
裝飾藝術在第一次世界大戰之後誕生，1920年代之後的社會重視金錢和物質生活，派對成為名流間的盛事。配戴的首飾運用更加簡約的幾何形狀，色彩轉向鮮豔，女性穿著沒有腰身的及膝洋裝，搭配寶石特製的髮帶和長項鍊，這些飾品使用的材料更加多元，不只有鑽石、剛玉和祖母綠等傳統寶石，更加入了水晶、黑瑪瑙、珊瑚及碧璽等半寶石，不僅造型多變，首飾更加繽紛。珠寶品牌敏銳地抓住潮流，如1903年創立的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）設計出不少經典，深受政商名流喜愛，包括溫莎公爵夫人沃利斯．辛普森（Wallis Simpson）。
沃利斯．辛普森與其相愛的溫莎公爵和梵克雅寶關係匪淺，兩人是忠實顧客，與品牌設計師一同討論設計，創造出新的設計樣式。其中最令人驚豔的發明，是將拉鍊（Zip）裝上了首飾。19世紀末期美國發明扣靴子的拉鍊Zip，開闔變得更加容易，是大量製作的工業化產品。據傳沃利斯．辛普森鼓勵梵克雅寶藝術總監雲妮．普伊索（Renée Puissant），創造出ZIP項鍊，拉開可以戴在頸上，關起則是腕間的手鍊。ZIP項鍊雖在1938年獲得專利，但真正做出如布料質感、輕鬆開關的成品，卻要到1951年。由於製作工序繁複困難，數量稀少。2022年7月佳士得的網路拍賣曾出現一件以細碎的紅寶石和鑽石交互鑲嵌、拉鍊頭以18K金編成的流蘇裝飾，整體精緻而奢華，估價為20萬至30萬歐元，成交價為81萬9000歐元（折合約新臺幣2911萬元）。
卡地亞HUTTON-MDIVANI翡翠項鍊：玉珠與鑽石的時尚混搭
隨著全球化的發展，珠寶設計亦融入了埃及、非洲及亞洲等多元文化，中國鍾愛的翡翠也走向了國際，成為裝飾藝術的元素之一。中國向來偏好玉石，但歷代都是以軟玉為主，直至清代才開始流行翡翠，慈禧太后對翡翠更是愛不釋手，透過官府對外大量收購，這也使得清末的翡翠價格水漲船高。中國歷朝的邊界管制森嚴，更甭提有外國商貿可以獲得皇室等級的玉器。19世紀英法戰爭爆發，法國士兵闖入頤和園，將清宮收藏的玉器文物帶出境，成為楓丹白露收藏的一部分，讓珠寶設計師大開眼界，歐仁．豐特奈（Eugène Fontenay，1823－1827）便曾在首飾上使用翡翠。
1847年創立於法國巴黎的卡地亞（Cartier）亦是運用東方元素於珠寶設計上的先驅之一。自1900年以來，卡地亞內部典藏文件中不時會出現「中國」和「日本」的關鍵字，像1903年提到有製作一件中國龍玉雕的墜飾，又如1906年曾將日本胸針、中國墜子和玉項鍊賣給格雷夫人。當時對中國藝術的認識仍是模糊的東方概念，真正讓卡地亞將中國美學和西洋古典設計融合、獲得中外名媛青睞的契機，是在1920年代之後。
隨著舊時代殞落，新的民國政府建立，皇室不再是頂級翡翠的消費群，取而代之是新富階層。「爪哇糖王」印尼華僑首富黃仲涵之女黃蕙蘭，1918年嫁給中國外交家顧維鈞，後對中國的陳設文玩產生興趣，長年居住歐美的她開始與號稱「翡翠大王鐵百萬」的珠寶商鐵保亭聯繫，購買上等翡翠。黃蕙蘭對時尚有獨到觀點，1926年向路易．卡地亞提出委託，將自己購買、質地宛若玻璃的翡翠青椒交給他設計。卡地亞不負期待，將其配上總重有25克拉的鑽石墜扣製作成吊墜。
巧合的是，卡地亞不久後再次接受到名媛芭芭拉．赫頓（Barbara Woolworth Hutton）父親訂單，這件訂製首飾的主石為翡翠玉珠，是給女兒和喬治亞王子亞歷克西斯．姆迪瓦尼（Alexis Mdivani）的結婚禮物。玉珠總計27顆，大小落在15.40至19.20 公釐之間，有上等翡翠的帝王綠色和晶瑩剔透的質地，推測可能是清末宮廷流出的精品。1924年以降，前清皇室內務府為應對末代皇帝婚禮造成的債務，兩度將清宮舊藏的珠寶古董抵押，向銀行換取貸款。由於內務府無力償還貸款，1927年銀行將部分品項對外販售，買家中也有來自異國的商人，如美國舊金山的安倍．甘普（Abe Gump）。
芭芭拉．赫頓首飾的玉珠按大小順序排列成串，卡地亞最初用欖尖形切割鑽石裝飾鍊扣，到了芭芭拉．赫頓的手中，她又再重新訂製，這回卡地亞設計師為其配上鑽石及紅寶石鑲嵌的鍊扣，選用鮮豔的色彩與幾何造型，為珠串帶來畫龍點睛之妙。收藏二十年後，芭芭拉．赫頓將玉珠鍊轉送同為喬治亞皇室媳婦的摯友露易絲．范．艾倫（Louise van Allen），而後傳承給公主妮娜．姆迪瓦尼（Nina Mdivani）。1988年在拍賣場上首次現身，以200萬美元成交，成為當時翡翠的第一高價拍品；六年後再次上拍，成交價420萬美元；2017年香港蘇富比春季拍賣，成交在2140萬40000港元（折合約新臺幣7919萬3800元）。
「想要無可取代，就必須與眾不同。（In order to be irreplaceable, one must always be different.）」這段時裝設計師可可．香奈兒的名言，為近代珠寶發展史下了完美的註解。20世紀是機械複製的革命，大批製造帶來的重複性和單調感，讓人們對這個新世紀不知所措，苦惱著擺脫平庸，期待著卓爾不群。20世紀初的設計師揮灑才華，為自己的客戶打造出與眾不同的夢幻逸品。這些「與眾不同」實現每個委託者的美好年代（註3），更造就了永恆不滅的經典樣式。
註釋
註1 除了這些條件，產地也是影響價格的因素之一，但仍以顏色淨度為優先。
註2 「vintage」在中文翻譯上較模糊，有人將其翻成「古物」，為不滿百年但仍受到現在不斷致敬的舊款式，如珠寶、巷弄販售的「古著」。「vintage jewel」在中文裡無法找到對應詞語，拍賣行和零售商有時仍翻成「古董珠寶」。
註3 美好年代（法語：Belle Époque）指的是19世紀末至第一次世界大戰爆發的歐洲時期，特別集中在1896至1914年間，資本主義和工業革命推動了文化、藝術和生活方式的成熟，至今仍被後人懷念，成為幸福與希望的象徵。本文借用此詞，來談述20世紀初的珠寶發展。
參考書目與延伸閱讀
Thames and Hudson，Cartier: Jewelers Extraordinary，London：Thames and Hudson，1984。
石井楊青《古董鑑賞：你所不知道的古董珍寶內幕》，臺北市：臺灣東販發行：聯合發行總經銷，2014。
王鶴北〈傳奇女性與他們的翡翠情緣〉，《紫禁城》2019年第5期，頁72－85。
本文引用自《典藏．古美術》386期〈致美好年代：三件拍品談20世紀初珠寶發展史〉，作者：張筠。
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