古人將「以史為鏡，可以知興替」作為座右銘。活在21世紀的有情眾生，則以劇情緊湊的清宮劇為鑑，作為職場苦海的明燈。宮鬥的暗潮洶湧好比仕途的陰晴無常，得寵不外乎都是一句「上面喜歡」，失勢的理由卻有百百種。而在《後宮甄嬛傳》中，精緻華美的鈿簪頭飾是推動劇情轉折、看見恩寵由盛轉衰的重要暗示。
簪飾引來的猜忌
《後宮甄嬛傳》中，華妃是朝中重臣年羹堯的妹妹，有強大的娘家為後盾，她如同綻放的帶刺玫瑰，既讓皇帝感受到柔媚風情，卻又不得不警戒，擔憂因寵溺妃嬪，讓她兄長如狼的野心得逞。
在一次家宴上，皇帝、太后和後宮嬪妃齊聚一堂。儘管皇后提倡節儉的美德，華妃仍舊穿著光彩奪目的華服出席，太后瞧見便讚賞。華妃喜不自勝地說：「太后賞了那只步搖，臣妾想著得有些好衣裳配才相得益彰。」順著話頭，皇后提了華妃頭上的絹花價格昂貴，華妃笑道：「宮中簪的絹花就是綢緞做的，雖然好看卻容易腐壞，臣妾用的是金線密織，穿寶石珠子做的。」至於製作的錢哪來？她直言不諱是來自娘家補貼。
看似閒聊的問答，卻暗藏玄機。太后用親賞的步搖，提點皇上對重臣之妹必須重視，才能使朝政安寧；皇后道出飾品的奢華，再加上華妃洋洋得意的炫耀之詞，卻在帝王心中埋下疑慮的種子。
黃籤的祕密
現實中的後宮家宴是否和戲劇中一般針鋒相對，就不得而知了，畢竟女子上不了廳堂朝政，遑論被記載在史書中。儘管如此，現存的歷史文物依舊可以成為戲劇編纂的基石，拼湊出妃嬪生活的部分樣貌。國立故宮博物院收藏多達千件宮廷簪飾，其中大約三分之一的鈿簪繫有黃色紙條，上面留存過往的文字標記，成為窺探後宮祕密的出發點。
黃色紙條被稱作「黃籤」，為管理各殿的太監所留下。清代妃嬪的簪飾受到宮廷管轄，在她們逝世之後，過往收到的賞賜會回歸皇室財產，另也有妃嬪在生前就交回飾物。黃籤是清點登記之後，回到宮中庫房所做的簡易備註，通常會寫原主地點、入庫時間、飾品名稱或製作材質等零散內容，書寫無特定規範。除此之外，有時儲放盒匣寫的題簽也透露出一些資訊，如國立故宮博物院藏的清〈鍍金嵌珠翠玉簪〉。其以翡翠仿製鮮嫩的竹葉，搭配光澤溫潤的珍珠，風格清新脫俗。即便裝納盒匣已有破損，題簽依舊清晰可見「儲秀宮」三字，由此得知簪子主人的處所。儲秀宮離帝王住處養心殿最近，不少得寵嬪妃住過，清末更是慈禧太后的長居之地。
皇室對后妃首飾管理嚴謹，原因是后妃既為帝王眷屬，又具有朝廷命婦的身分，首飾是宮廷禮制的一環，必須穿搭正式衣服，從用料、樣式至配戴場合都有規定，受規範種類包含領約、耳飾、彩帨（佩巾）及朝珠等，細則記載在《欽定大清會典事例》、《欽定大清會典圖》中。舉例來說，清代皇室婦女和朝廷命婦在正式典禮穿的領約，是與朝袍搭配的圓弧形項圈，《欽定大清會典圖》便明訂透過寶石種類及數量區別品秩：「皇后領約，鏤金為之，飾東珠十一，間以珊瑚，兩端垂明黃條二，中各貫珊瑚，末綴綠松石各二。皇貴妃領約，飾東珠七，垂條末綴珊瑚各二。貴妃、妃、嬪條用金黃色，餘皆同。」
除了正式場合配戴，妃嬪也留有不少日常配戴的簪飾。若對黃籤統計調查，可發現宮廷簪飾會被「回收利用」，有入庫品重新賞賜給其他人的情況。從國立故宮博物院藏〈銀鍍金松鼠葡萄簪首〉、〈銀嵌玻璃飛蛇簪〉等12組件的簪飾繫的兩張黃籤，會發現這些飾品進出庫房的日期。兩張黃籤上分別寫著「（乾隆）四十年又十月初四日收」以及「咸豐三年正月二十日收平順交」，根據國立故宮博物院研究員陳慧霞的研究和比對，這些飾品有可能是令懿皇貴妃在乾隆四十年（1775）離世之後，曾重新點交歸還，因此留有第一張黃籤。而後又再被賞賜出去，到了咸豐三年（1853）才交還。按後宮嬪妃的生卒年比對，有可能是道光二十九年（1849）病逝的孝和睿皇后，有可能是在咸豐三年（1853）入葬後，遺物被重新點交歸庫。
此外，有些妃嬪會將個人首飾換取逝世妃嬪的簪飾。由太監逐日記錄帝王服飾穿著的《穿戴檔》中，記載乾隆年間的皇貴妃曾拿出自身首飾，與舒妃遺物中的〈金纍絲三鳳朝冠頂〉交換。這項行為可能和傳統習俗有關，清代福格的《聽雨叢談》談論到滿洲風俗，提及：「八旗舊習，父母既殯，將所遺衣飾玩物，分貺其生前所愛之人，中表至交皆及之，謂分遺念。」
簪子的宮廷製造
清代宮廷首飾多交由內務府造辦處製作，造辦處如同皇家專屬的工作坊，為宮廷精心製作各項用具之餘，儲藏備品和金銀玉石等物料。造辦處之下按不同的工藝，設立如意館（書畫）、玻璃作、金玉作、銅作等單位承辦各項差務。當宮中有大量製作需求，內務府工匠無法負荷之際，有時也會尋求外援。學者賴惠敏指出，乾隆年間曾大量製作金銀器，於是向外招聘工匠，也促使宮廷式樣流行傳入民間。
國立故宮博物院藏的清乾隆〈金纍絲嵌珠寶蝴蝶簪〉即宮廷工藝精粹的典範之一，運用了點翠及細金工藝。為完成飾品的基本結構，工匠採細金工藝，利用黃金軟且延展性好的特質，用錘鍱、扭捲或拉拔的方式製作成絲，再以金絲細密編織出蝴蝶觸角、翅膀和各身體部位的輪廓，並疊加組合，造型更加立體。組件之間仍保有可上下挪動的空間，因此簪上的蝴蝶會隨配戴者的舉手抬足，出現輕微晃動的效果，彷彿是這隻蝴蝶活了過來，正優雅地拍著翅膀。
為了增添簪飾的色彩，工匠將蝴蝶的頭、胸部用綠松石裝飾，並以圓潤的珍珠當作雙眼，張開的蝶翅上鑲嵌的紅、藍寶石依舊保有原礦的幾何型態，底部為鑲嵌方便而切平，寶石周圍用花形金絲緊扣。而在蝶翅中心及大翅的滾邊處、帶有特殊光澤的翠藍色紋樣，則源自歷史悠久的點翠工藝。點翠是以鳥羽黏貼裝飾的技術，羽毛選用特定種類的翠鳥，牠們的體型不大，棲息在水域旁，故鳥羽可防水，再加上色澤鮮艷，因此成為製作飾品的首選。工匠取下翠鳥羽毛後，會進行「定羽」工序，在羽毛背面刷膠加固，再依照裝飾圖樣的大小輪廓，排列裁剪成型。為了最高品質，工匠僅取脊背部和腰部採下的正羽和半成羽，一隻翠鳥可用的羽毛數量十分稀少，每只羽毛「定羽」後可用的長度約8至9公釐，寬度約3公釐，若是製作大件的點翠面簪，極有可能需要數十隻翠鳥的犧牲。
華美的首飾是奢華的象徵，需要召集手巧心細的匠人師傅製作，且用料珍罕，除了要耗費金銀，更需要添購色澤妍麗的紅寶石、藍寶石、珊瑚及翡翠等，並不容易購買及收集，因此庫存的簪飾有時會遭銷熔，重新挪為他用。另一方面，也有工匠奉令拆下其他物件的寶石、珍珠等，重新設計成飾品的例子，造辦處檔案就曾記載：「乾隆十七年五月初四日，員外郎白世秀達子來說，太監胡世杰交：子兒皮殼洋表一件。傳旨，將鉤環上金剛石拆下做簪子，着做鐘處另配鑽子，其表底下花兒如是金剛鑽亦拆下做簪子。欽此。」真不愧是宮中首席設計總監，乾隆皇帝收到洋錶靈機一動，下令將錶外觀的金剛石（鑽石）拆解下來，重新製作成妃嬪簪子。
然而礦物、珍珠、翠鳥這些天然材料的產量畢竟不穩定，因此開始出現許多替代方案，常見如玻璃。玻璃工藝在清代發展鼎盛，製作時若企圖模擬天然礦物，造型可仿造天然礦石水洗後的形貌，在精準地顏色調配之下，可以做出與綠松石、青金石、紅寶石、白玉或水晶等雷同的品項。值得注意的是，玻璃也可以仿造珍珠。北京故宮博物院藏乾隆五十年（1785）製作的〈鍍金葫蘆蝙蝠簪〉留有黃籤，黃籤寫道工匠使用了「假珠四顆」，當時人用魚鱗、魚膠包裹小玻璃珠，藉此模擬珠光效果，稱之假珠。清代中後期的金錢物資有限，因此也出現用綢緞代替翠鳥鳥羽的方法，節省不少成本。
而宮外的漢族髮簪式樣，也開始在滿洲貴族女性流行，宮中工匠多有借鑑，像是明代常見的耳挖簪。顧名思義，此簪的簪首部是耳挖形狀，明代男女綰髮使用。清代男子造型改為剃髮留辮，因此耳挖簪轉而成為女子獨有的飾品，常與滿族傳統女性的旗頭搭配，造型題材比起前朝更加豐富，更使用不同材質裝飾，比例也略有改變，簪身長度增加，簪腳出現了兩腳或三腳的造型，出現「一丈青」的雅名。它在曹雪芹《紅樓夢》就出現過，當晴雯得知小丫鬟墜兒偷了平兒的龍鬚鐲，怒極之下「冷不防欠身一把將她的手抓住，向枕邊取了一丈青，向她手上亂戳。」
美麗的代價
在後宮之中，妃嬪會在喜慶節日獲得鈿簪首飾，但對一些愛美及渴望獲得皇上寵幸的人而言，這或許遠遠不夠。如今國立故宮博物院、北京故宮博物院藏的首飾，部分簪身都有「奧海昌興」、「祥和」、「聚珍」等戳記，這些字樣是北京城內的珠寶商號，推測清代宮廷曾向外訂製飾品。《道咸以來朝野雜記》就曾記載：「同、光之際，廣東商家採辦翡翠來京者，有著名二石：一名三萬三，蓋以價值而言。一名一口鍋，蓋以形式而言。皆純綠無暇之品。凡宮內所需飾品，多出於三萬三，故其名震於時。」
儘管清代後宮有豐富精彩的珠寶文化，然則真正享有者卻極少。從妃嬪可運用的銀兩數來看，撇除皇后一年擁有白銀1000兩去打點開銷，貴妃以下的妃嬪是從白銀600兩開始遞減，最低位階的答應更只有白銀30兩，後宮女子若無娘家的金錢後援或皇上的賞賜，很難添得新奇飾物，自然也減少吸引皇帝注意的機會。這也難怪宮中女子終其一生，都在為了攀上枝頭拚搏，如《後宮甄嬛傳》中最初受封正七品答應的安陵容所言：「我唯有自己，我不得不爭寵，我要生存。」她怎比得上有哥哥年羹堯屢創戰功的華妃，殷實的娘家提供了做漂亮衣服及首飾的底氣。
隨著百年的時光流轉，絢麗奪目的鈿簪主人已不在。工匠精心打造的繽紛蝴蝶、造型古雅的福壽紋樣，曾經是只為博得帝王回頭的小心思，也曾經是少不更事的美好嚮往。如今深宮女人的心事已逝，獨留依舊美麗的簪上風光。
參考書目與延伸閱讀
陳慧霞〈清代宮廷婦女簪飾流變〉，《看見與觸碰性別：近現代中國藝術史新視野》，頁50－86。
阮衛萍〈清宮后妃首飾的特性〉，《紫禁城》，2016年第7期，頁101－113
孔艷菊〈幾件首飾談清代宮廷首飾工藝〉，《紫禁城》，2016年第7期，頁144－151。
賴惠敏《乾隆的百寶箱：清宮寶藏與京城時尚》，臺北：八旗文化，2023。
朱子毓( 15篇 )