5月24日，首屆中國旗袍文化節暨盛京1636第三屆瀋陽國際旗袍文化節盛大開幕。瀋陽故宮博物院同時舉辦了為期僅17天的「花樣旗裝─瀋陽故宮藏清宮后妃袍服展」（展至6月9日），精選26件清宮后妃便服向公眾展示。還記得若干年前紅極一時的電影《花樣年華》裡，飾演女主角的張曼玉穿著各種樣式的旗袍，舉手投足都散發著女性的知性美。電影裡的旗袍與清代流傳下來的旗袍有著很多不同，清宮后妃們穿用的旗袍展開後特別寬肥內斂，而電影裡的旗袍非常的合身奔放，旗袍歷經百年發展，是什麼原因讓它發生了如此改變呢？

二、清代服飾的等級制度
從努爾哈赤至順治帝的清前期，一直是冠服制度逐步完善的過程，也是皇權和等級制度的集權過程。發展至乾隆朝，冠服制度對服飾的材質、紋飾、品級都有著嚴格的規定。據《大清會典》、《皇朝禮器圖式》、《國朝宮史》、《宮中現行則例》等文獻記載，清代皇帝服飾可分為朝服、吉服、常服、行服、雨服、戎服及便服，皇后服飾分為朝服、吉服、常服和便服。王公大臣和各等命婦的服飾類型也有明文規定。只是身分等級不同，所著的服飾從衣料、顏色、紋樣、飾品、規格等方面都會發生變化。

朝服、吉服、常服用於祭祀、慶典、常朝等重大場合，由於是規定的服飾，所以一直沒有大的變化。而便服是清宮日常閒居時穿用的服裝，故在清中晚期有了較為明顯的變化。便服主要包括便袍、馬褂、氅衣、襯衣、坎肩、襖、斗篷、褲等。清中期以前，宮廷便服無論從形式、紋飾、色彩、質地，還是功能上基本繼承傳統、遵循舊制，從腰身、袖子，再到下擺都比較合身。清中期后妃的便服效仿漢族服飾寬衣博袖的舒適華麗之風，到道光朝達到頂峰。道光朝以後，宮廷出現了大量便袍、襯衣及氅衣等休閒服飾，這類服飾無須拘泥祖制，故發展空間比較大，並以其花色多樣、款式豐富、工藝繁複的優勢，深得后妃們的青睞。

達官貴族的服飾風尚緊跟宮廷的發展步伐。袍、氅衣和襯衣的穿著主要按年齡來劃分。女官衣主要有袍、褂、氅、襯。一般袍袖多用月白色；氅衣袖口多用花絛白色繡花卷袖，襯衣為舒袖。年齡較輕的新婦及青年婦女的氅衣多用大紅色；中年用藕合色；老年用深藍色。

旗裝經歷短暫的沉寂，1920年代以後，旗袍則先後出現在北京、天津的街頭，成為民間的寵兒，後來旗袍在大都市上海也開始閃亮登場，繼而迅速擴大到全國各個階層，逐漸成為婦女們日常喜愛穿著的時尚服裝。可以說，旗袍是在1920年代後，逐漸大膽吸收西式裁剪而製作，版型開始收腰，袍身變得合體，更能展現女性動人曲線，也更接近現代意義上的旗袍。

 

要說旗袍如何發展為現代造型，就要提到上海。19世紀上半葉上海開埠後，逐漸成為社會風氣開放、中西文化並存的大都市。這種快節奏的生活和多元包容的社會氛圍造就了早期的新女性。1926年，上海的流行雜誌《紫羅蘭》出版了一期「旗袍」特刊，刊登了一系列關於上海女性穿著旗袍的文章，其中〈我不反對旗袍〉一文中說：「上海婦女無論老的少的幼的，差不多十人中有七八人穿旗袍，秋風剛起，已有人穿夾旗袍。以美觀起見，不妨從夾穿起。進而為棉、為襯絨、為駝絨、為毛皮。少數時髦的婦女，甚至夏間也有紗羅製的單旗袍，那似乎不足為訓了。」可見，當時旗袍在上海之盛行，可以說是現代旗袍的發祥地。

在時代潮流的牽引下，旗袍不斷變化改良。1926年，旗袍下擺高度適中，袖口裁剪成倒大袖。1927年，婦女受社會風氣及歐美流行短裙的影響，服裝款式更趨於大膽創新，下擺線提高至膝下，袖口也開始變小。1928年，旗袍裝飾性的鑲滾越來越趨於簡潔，直到最終消失。

1929年4月16日，民國政府頒布了《服制條例》。條例規定女子禮服有兩種，一種是短褂、長裙，一種是旗袍。旗袍提倡用國產的棉、呢製作，被要求作為一種正裝在重要的慶典、節慶、禮儀性場合穿著。《服制條例》使旗袍的社會地位得以提升，造型有更多自由發展的空間，正因如此，旗袍才得以再次以傲人的姿態展示其高貴、獨特的美。